Как самостоятельно выставить метки ГРМ

Поэтапная ликвидация последствий

Выставляем метки

Чтобы избежать таких ситуаций, когда машина не тянет после замены ремня ГРМ, необходимо сразу же правильно выставить коленчатый и распределительный шкивы по меткам.

Процесс рассмотрим на примере отечественного автомобиля ВАЗ с 16-клапанным двигателем.

Метки на шкивах совмещены

  1. На фото ниже представлена схема выставления меток на дисках распределительного и коленчатого шкивов. Как показано на схеме, точки A, B, D и E необходимо совместить. Кроме того, следует совместить точки C и F на дисках и защитном кожухе элемента. В случае с ВАЗовским двигателем они отмечены и хорошо видны, поэтому перепутать их не получится.
  2. Что контролировать положение коленчатого шкива, заглушку на КПП следует демонтировать. Эта заглушка расположена под устройством контроля температуры охлаждающей жидкости (термостатом). Сделав это, вы сможете увидеть маховик. В том случае, если после смены компонента ГРМ вы сразу правильно выставили все метки, то, посмотрев в отверстие, вы также сможете увидеть отметку на маховике и разрез в металлической защите.
  3. Если же вы не совмещали метки во время замены, то эту отметку на маховике вам придется найти. Для этого вы будете проворачивать маховик. Если автомобиль сравнительно не новый, то отметку будет найти проблематично. Кроме того, на старых ВАЗовских двигателях маховик может быть немного деформирован или «побит», поэтому подобных отметок может быть несколько. Но та, которая вам нужна, будет ярко выделяться из остальных. Метки на диске коленчатого шкива и масляном насосе должны быть совмещены.
  4. В целом при выставлении меток после замены ремешка ГРМ нужно сделать так, чтобы они совпадали на валу и масляном насосе, на металлической защите и маховике. Когда все отметки будут выставлены правильно, маховик нужно будет закрепить. Можно вставить отвертку в коробку так, чтобы маховик остался на месте и не смог проворачиваться. Когда дело сделано, можно приступать к установке и натяжке ремешка ГРМ.

1. Выставьте метки

2. Выставьте отметку маховика

3. Метки на коленвале и масляном насосе

Рекомендуем:  Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы

Выставляем зажигание

  1. Сначала проверните коленчатый шкив до того момента, когда метка на нем будет совмещена с меткой на защитном кожухе ремешка ГРМ. В это время бегунок трамблера должен показывать на провод свечи зажигания первого цилиндра.
  2. Найдите под капотом вашего транспортного средства корпус прерывателя распределителя. При помощи гаечного ключа вам предстоит ослабить гаечку, которая крепит этот самый корпус.
  3. К крышке трамблера подходит несколько высоковольтных проводов. Выньте этот провод из крышке, а непосредственно его контакт установите на расстоянии не менее 5 миллиметров от «массы» авто. Это делается для того, чтобы можно было увидеть искру, по которой выставляется зажигание.
  4. Теперь проверните ключ в замке зажигания.
  5. Корпус прерывателя распределителя зажигания теперь следует провернуть по часовой стрелке примерно на двадцать градусов.
  6. Трамблер в этом время начните не спеша вращать в обратную сторону.
  7. Когда вы увидите, что между центральным высоковольтным проводом и «массой» машины появляется искорка, трамблер необходимо плотно закрепить.
  8. После этого закрутите гаечку прерывателя распределителя. На этом процедура выставления зажигания завершена. Если вы все сделали правильно, а проблема заключалась именно в этом, то теперь она решена.

1. Сначала выставьте метки

2. Проворачивая трамблер, поймайте искру

Чистим форсунки своими руками

  1. Чтобы осуществить прочистку форсунок без их демонтажа, нужно взять обычную пластиковую бутылку и просверлить в ней отверстия на дне и на крышке. На обеих сторонах необходимо установить трубки с ниппелями. А на крышке бутылки также следует выкрутить вентиль на ниппеле, чтобы ваша «промывка» беспрепятственно могла промыть форсунки.
  2. Затем возьмите патрубок и оденьте его на ниппель на крышке бутылки. Его необходимо зафиксировать при помощи хомута, а к другом концу патрубка следует подключить обычный топливный фильтр. Чтобы он был прочно установлен на шланге, фильтр также нужно закрепить.
  3. Теперь прогрейте автомобиль до рабочей температуры. Когда машина прогрета, сбросьте давление в бензонасосе, для этого вытащите соответствующий предохранитель и дождитесь, пока авто не заглохнет.
  4. Далее, откройте капот и отсоедините патрубок подвода топлива на форсунки. Сделанную собственноручно систему следует подключить топливным фильтром, как показано на фото. Когда все подсоединено, в бутылку следует залить специальную промывочную жидкость и закрутить ее. Подвесьте бутылку, как показано на фото.
  5. Теперь ко дну бутылки подсоедините насос (можно использовать и обычный ручной), это делается для того, чтобы «промывка» попадала на форсунки под давлением. Давление в бутылке должно быть не менее 3 атм.
  6. Затем заведите авто. Пусть машина поработает 15 минут на холостом ходу, затем 15 минут двигатель должен быть выключенным. Потом заведите мотор и дайте ему поработать, пока «промывка» в бутылке не закончится и мотор не заглохнет.
  7. Когда двигатель заглушен, аккуратно открутите крышку бутылки, чтобы сбросить давление. На этом процедура промывки завершена.

1. Подсоедините к бутылке ниппели

2. К шлангу подключите фильтр

3. Установите систему и промойте форсунки

Рекомендуем:  Почему антифриз стал коричневым

Ремень ГРМ 2108,10 — 8кл (сползает и стирается, после натяжки посторонний шум) — DRIVE2

Многие сталкивались с такой проблемой, как съезжание ремня и его “съедание”. Бывает такую машину с рук покупают или же при плановом ТО при замене ремня, роликов, помпы такое происходит.

Бывало такое ?

Неприятное зрелище

сползает

Так же все это обросло многочисленными мифами: типа согнулась шпилька натяжного ролика, выработка шестерни ГРМ — ну умудрится согнуть шпильку М10 конечно нужно постараться(!); выработка шестерни ГРМ резиновым ремнем — ну наверно(!) возможно за миллион километров только, но никак не за 100,200 и даже 400 тыс. км.

Разберемся почему это происходит.

Съезжание ремня бывает: 1.некачественный ремень(после замены едет наружу внутрь) — определить можно перевернув ремень другой стороной 2.

Помпа — перекос и как следствие съезжает ремень(при изношенной помпе или при установке новой помпы плохо очистили привалочную поверхность к блоку от старой прокладки, песка, грязи) 3. Ролик натяжной выработка подшипника и как следствие перекос ролика.

4. банальное перетягивание ремня! очень распространенный случай- можно даже не заметить этого.

В случает операций с ГРМ когда начинает сползать ремень (а до этого было все нормально) проверить натяжку ремня еле натянуть и смотреть — не сползает значит сильно до этого затянули ремень!

При смене помпы и роликов нужно тщательно очищать привалочную поверхность на блоке и на сопрягаемом механизме(роликепомпе), не должно быть песка грязи иначе будет перекос.

Порой все проще чем кажется!

Кстати не могу понять кто придумал байку про то что менять нужно шестерни грм…даже завод не регламентирует замену их — они вечные резиновый ремень в жизни не сотрет железную шестерню, на 9ках с 80х годов по сегодняшний день стоят родные шестерни и ничего не стерлось и работает на ура (а пробег у них и под 400тыс бывает) — скорее всего это байка с криворуких сервисов пошла где обычно меняют все лишь бы выжать бабла с клиента побольше…

Натягивать ремень нужно не сильно чтобы его часть от шестерни ГРМ до коленвала небольшим усилием пальцев поворачивался на 90 градусов, но при этом не болтался. Стоит чуть перетянуть ремень и начнет завывать помпа. Нужно уловить эту тонкую грань.

Рекомендуем:  Моторное масло Mobil Ultra 10W-40

натяжка

вот так должен поворачиваться ремень

Кстати есть те кто натягивает ролик в другую сторону — т.е. по часовой стрелке — это не правильно! Натяжка только против часовой стрелки!

Ролик натягивать только против часовой стрелки!

Вся эта информация размещенная мной основана только на личном опыте, методом проб и ошибок + консультации с грамотными людьми. Чудес не бывает если механизм не работает значит вы допустили ошибку.

Естественно все это при условии что у вас коленвалраспредвал не болтаются в постели!

Источник: https://www.drive2.com/b/799893/

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.

Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.

Рекомендуем:  Как снять панель приборов на ВАЗ-2114 в 12 этапов? Особенности и подробная инструкция

Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают раскрываться в верно данный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих движков в особенности небезопасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана просто не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, появляются недостатки на самом поршне и т.д. В схожих случаях силовой агрегат нужно чинить, а сам ремонт востребует суровых денежных расходов.

Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.

Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

Проблема после замены ремня ГРМ [Архив] – АвтоСаратов

Просмотр полной версии : Проблема после замены ремня ГРМ

Привет Всем. Сегодня поменял ремень ГРМ. Метки все выставил как полагается. Проверил 3 раза. Завелась нормально. Выезжая из гаража заметил, что появились небольшие провалы, когда нажимаеш на педаль газа. После едит нормально. После нескольких провалов загорелась лампочка проверь двигатель. Что может быть? Все штекера от датчиков вставленны в свои места. Компа нету, чтобы считать ошибку.

Рекомендуем:  Стоит ли менять масло в двигателе, если оно почернело?

Заранее спасибо за ответ.

Ошибку надо бы считать. Пути электричества в автомобиле неисповедимы.

Я понимаю что нужно считать ошибку :). Но это у меня получится только завтра. Просто я думал может кто сталкивался с данной пролемой.

Ром, если кроме замены ремня ГРМ ничего не делал, то ошибся на зуб-другой, снимай кожух с шестеренок распредвалов и смотри по меткам.

А что, если ГРМ чуть не так поставишь могут образоваться провалы и подергивания? И если это так, то можно ли продолжать так ездить дальше?

+ 1 к aser80: очень легко ошибиться на 16v

А что, если ГРМ чуть не так поставишь могут образоваться провалы и подергивания? И если это так, то можно ли продолжать так ездить дальше?

Ездить можно, только нахрен нужно ? Жреть бензин, не едет и т.д. А если совсем промахнуццо на некоторых двигателях, то можно после замены ремня еще и поршневую поменять.

GeneratoR

27.11.2008, 06:58

После замены ремня ГРМ на любой машине рекомендуется провернуть движок стартёром несколько оборотов, а потом опять сверить метки. Но как правило небольшой сдвиг ведёт только к смешению тяги в сторону высоких или низких оборотов (смотря куда промахнуться). Возможно какойто датчик барахлит (всё ломается ВДРУГ) как правильно было сказано прежде всего ДИАГНОСТИКА инжектора.

Ром, если кроме замены ремня ГРМ ничего не делал, то ошибся на зуб-другой, снимай кожух с шестеренок распредвалов и смотри по меткам. Я еще помпу поменял, так как пар шел из кожуха. Первый раз завел, после заглушил, проверил метки, подтянул ремешек, и снова проверил метки. Было все нормально.

Сегодня попробую считать ошибку. После отпишу что не так.

1/4 Mile

27.11.2008, 09:41

Все больше начинаю понимать что БК штука необходимая в машине.

как раньше уже писал у меня такая фигня была.причиной была бракованная шестерня!симптомы один в один.если ты шестрню не менял,помпа вроде не влияет на это,значит ремень гуамно..

С утра пошел за машиной на стоянку, еще раз проверил все клемы датчиков, вроде на месте. Завелась нормально. Немного поработав, снова загорелась лампочка “проверь двигатель”. Тронулся без провалов, да и во время движения, так же провалов не было. Примерно через километр лампочка погасла. Я так и не понял чтобы это могло быть. Все же нужно прочитать ошибку.

Я еще помпу поменял, так как пар шел из кожуха. Первый раз завел, после заглушил, проверил метки, подтянул ремешек, и снова проверил метки. Было все нормально. Сегодня попробую считать ошибку. После отпишу что не так.

Ром, могу отдать штатный БК, который вставляется вместо заглушки кнопки рядом с САУО, он хоть коды ошибок, но показывает по теме, ты когда ремень снимал АКБ отключал? было такое раз, забыл отключить ремень, и загорелас эта лампоська с сиуетом двигла, скинул на 5 минут с акб, все прошло.

просто при включенном АКБ, когда отключаеш датчик(и), а потом включаеш мозг тут же выдает ошибку этого самого датчика

слоненок

27.11.2008, 17:50

Ром, могу отдать штатный БК, который вставляется вместо заглушки кнопки рядом с САУО, он хоть коды ошибок, но показывает по теме, ты когда ремень снимал АКБ отключал? было такое раз, забыл отключить ремень, и загорелас эта лампоська с сиуетом двигла, скинул на 5 минут с акб, все прошло. просто при включенном АКБ, когда отключаеш датчик(и), а потом включаеш мозг тут же выдает ошибку этого самого датчика

Ага, а некоторые ЭБУ кажут ошибку после каждого отключения аккумулятора, даж ежли ниче не делал.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: