Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

  1. Головка блока цилиндров.
  2. Прокладка ГБЦ.
  3. Направляющая втулка клапана.
  4. Маслоотражатель.
  5. Прокладка крышки ГБЦ.
  6. Крышка ГБЦ.
  7. Силовая полоска.
  8. Пробка для заливки масла в ДВС.
  9. Болт крепления ГБЦ.
  10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
  11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
  12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
  13. Заглушка.

 

Устройство ГБЦ:

  1. Один или более распределительных валов.
  2. Камеры сгорания.
  3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
  4. Рубашка системы охлаждения.
  5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
  6. Каналы для подачи моторного масла.

 

 

Снятие головки блока цилиндров

Для ремонта узла потребуется его демонтировать из посадочного места. Процедура снятия головки блока цилиндров может иметь определенные нюансы в зависимости от типа устройства и модели автомобиля.

Рассмотрен универсальный алгоритм действия при демонтаже агрегата:

  1. Сначала от АКБ отключается провод с отрицательным зажимом.
  2. Производится установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. Из охладительной системы сливается весь хладагент, предварительно под сливное отверстие устанавливается емкость для сбора жидкости.
  3. Потом надо снизить уровень давления в системе питания. Это делается в том случае, если демонтаж головки блока производится после поездки. От выхлопной трубы отключается приемная магистраль, соединяющая глушитель с выпускным коллекторным устройством. В зависимости от автомобиля процедура выполняется по-разному.
  4. Затем надо снять крышку ГБЦ.
  5. От контроллера массового расхода воздушного потока отключается разъем с проводами. Ослабляется хомут, который фиксирует воздухоотводящую магистраль к дроссельному устройству. Затем с самого узла демонтируется шланг, оснащенный корпусом воздушного фильтрующего элемента и воздухозаборным патрубком.
  6. Выкручивается гайка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного устройства. Затем гаечным ключом ослабляется гайка, которая крепит кронштейн подводящей магистрали к выпускному коллекторному узлу. Сам кронштейн отводится в сторону, ослабляются хомуты и выполняется отключение двух патрубков охладительной системы от узла дросселя. Речь идет о подводящей и отводящей магистралях.
  7. С помощью отвертки надо ослабить хомут, который фиксирует патрубок вакуумного усилительного устройства тормозов к клапану на ресивере. Сама магистраль демонтируется. До конца необходимо провернуть сектор приводного устройства заслонки дроссельного узла. От него отключается тяга привода механизма.
  8. Выкручиваются две гайки, которые фиксируют наконечники отрицательных проводников к задней крышке ГБЦ. Производится демонтаж кабелей непосредственно со шпилек. Затем надо открутить гайку, которая фиксирует нижнее крепление левой распорки и болт нижнего фиксатора правой распорки.
  9. С помощью гаечного ключа откручиваются гайки верхних фиксаторов распорок впускного коллекторного устройства с обеих сторон. Сами элементы демонтируются.
  10. Выполняется отключение разъема с проводкой от контроллера уровня моторной жидкости в картере силового агрегата. Также надо отсоединить колодки от контроллера положения заслонки дросселя, датчика холостых оборотов жгута проводников форсунок, контроллера температуры хладагента. Затем выполняется отключение проводов от регулятора положения коленвала и устройства контроля детонации в двигателе. Отсоединяются колодки с кабелями от контроллера объема температуры хладагента в моторе, а также датчика давления моторной жидкости.
  11. Затем надо отключить наконечники высоковольтных кабелей, подсоединенных к свечам зажигания. Из-под ресивера извлекается жгут с проводниками. Откручиваются три болта, которые фиксируют переднюю крышку ремешка приводного устройства распредвала. Затем этот элемент демонтируется вместе с ремнем. Процедура снятия изделия зависит от автомобиля. Если ремень изношен и на нем есть следы повреждений и дефектов, то он подлежит замене.
  12. Выполняется фиксация зубчатого диска распредвала от прокручивания, необходимо открутить винт, который фиксирует шкив к нему. Демонтаж болта производится вместе с шайбой. Выполняется снятие шкива с распредвала. Осуществляя эту задачу, надо быть аккуратным, чтобы не повредить сальник узла. Если в процессе было замечено, что шпонка установлена неплотно в пазу так называемого моста, то ее надо демонтировать, чтобы не потерять.
  13. Выкручивается гайка, фиксирующая заднюю часть приводного устройства распредвала к верхней составляющей головки. Откручивается еще четыре винта, три из которых фиксируют масляное насосное устройство, выполняется демонтаж задней крышки. Затем гаечным ключом надо открутить гайку, которая крепит массовый кабель. Производится снятие проводника со шпильки, фиксирующей выпускную магистраль охладительной системы к ГБЦ.
  14. Ослабляются хомуты и производится демонтаж с выпускной магистрали подводящего шланга радиаторного устройства, а также трубки дросселя и отопительной системы. Отключается термостат с подведенным патрубком. Выкручиваются гайки, фиксирующие магистрали слива и подачи горючего, при этом шланги надо закрепить ключом, чтобы они не проворачивались. На топливных патрубках имеются уплотнительные элементы, после отключения каждой трубки их надо демонтировать.
  15. Остается ослабить затяжку болтов, которые фиксируют ГБЦ к двигателю. Их откручивание выполняется в конкретном последовательности, предписанной производителем. Подробнее об этом можно узнать в сервисном мануале. Болты после ослабления полностью откручиваются и извлекаются вместе с шайбами, ГБЦ демонтируется.

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2106

Основные моменты затяжки соединений на Ваз 2106

Деталь Резьба Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления крышек коренных подшипников М1×1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,10–8,20 (0,50–0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайка крепления крышки сапуна М8 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Болт крепления головки цилиндров:
  • предварительное затягивание
М12×1,25 33,3–41,16 (3,4–4,2)
  • окончательное затягивание
М12×1,25 95,94–118,38 (9,79–12,08)
Болт крепления головки цилиндров M8 36,67–39,1 (3,13–3,99)
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов М8 20,87–25,77 (2,13–2,6)
Гайка болта крышки шатуна М9×1 43,32–53,51 (4,42–5,4)
Болт крепления маховика М10×1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33–22,6 (1,87–2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса М10×1,25 41,2–51,0 (4,2–5,2)
Гайка регулировочного болта клапана М12×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Втулка регулировочного болта клапана М18×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Свеча зажигания М14×1,25 30,67–39,0 (3,13–3.99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М8 21,66–26,75 (2,21–2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Храповик коленчатого вала М20×1,5 101,3–125,6 (10,3–12,8)
Болт крепления кронштейна генератора M10x1,25 44,1–64,7 (4,5–6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора M10x1,25 28,63–45,27 (2,86–4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну M12x1,25 58,3–72,0(5,95–7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору М10×1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры M10x1,25 21,6–35,0 (2,21–3,57)
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине M10x1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления пластины к подушке M6 5,7–9,2 (0,58–0,94)
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач М8 23,3–28,8 (2,38–2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине М8 15,9–25,7 (1,62–2,62)
Датчик электровентилятора М22×1,5 40,0–49,4 (4,08–5,04)
Болт крепления сцепления М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза М12×1,25 12,7–20,6 (1,3–2,1)
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов М10 14,7–18,6 (1,5–1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления М12 24,5–31,4 (2,5–3,2)
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12×1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10×1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала М20×1 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12×1,25 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка вилки переднего карданного вала М16×1,5 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Гайки болтов крепления эластичной муфты М12×1,25 57,8–71,5 (55,9–7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора М8 27,4–34,3 (2,8–3,5)
Болт крепления редуктора М8 35,0–43,2 (3,57–4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала М10×1,25 43,3–53,5 (4,42–5,46)
Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза М10×1,25 41,6–51,4 (4,25–5.25)
Гайка болта крепления картера рулевого управления М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага М10×1,25 33,3–41,2 (3,4–4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода М14×1,5 42,1–53,0 (4,3–5,4)
Болт крепления рулевого вала к валу червяка М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16×1,5 31,4–51,0 (3,2–5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления сошки М20×1,5 199,9–247,0 (20,4–25,2)
Гайка оси маятникового рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 78,4–98,0 (8,0–10,0)
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага М12×1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка оси нижнего рычага М14×1,5 63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага М14×1,5 57,3–92,1 (5,85–9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4–34,0 (2,8–3,46)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса М18×1,5
Болт крепления суппорта к кронштейну М10×1,25 29,1–36,0 (2,97–3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М14×1,5 83,3–102,9 (8,5–10,5)
Болт крепления колеса М12×1,25 58,8–72,0 (6,0–7,35)
Гайка болтов поворотного кулака М10×1,25 50,0–61,7 (5,1–6,3)
Гайки крепления амортизаторов М12×1,25 38,2–61,7 (3,9–6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг М12×1,25 66.6–82,3 (6,8–8,4)
Рекомендуем:  О моторном масле Хадо

Установка ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

Первый момент затяжки рекомендуют выставлять на 2 кг. Главное – обязательно придерживайтесь определенного порядка затяжки болтов, попарно от центра к краю. В этом случае головку не перекосит.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте  «постель», на которую потом ляжет распредвал.

Рекомендуем:  Масло Visco 3000 10в40 отзывы

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Как снять головку блока цилиндров на двигателе
  • Как протягивать болты головки блока цилиндров при затяжке ГБЦ
  • Как заменить направляющие втулок клапанов и седел двигателя автомобиля

Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

Следующим примеряется  трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.

Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

Печать

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

  1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
  2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
  3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
  4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

 

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

  • набор автомобильных ключей;
  • шлицевые и крестовые отвертки;
  • плоскогубцы;
  • вороток с удлинителем;
  • головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
  • молоток;
  • монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

  • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
  • снимаем клемму с аккумулятора;
  • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
  • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
  • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
  • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
  • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
  • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;
  • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
  • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
  • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
  • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
  • откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;
  • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
  • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;
  • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
  • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

  • чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
  • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
  • чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;
  • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
  • болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;
  • распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);
  • после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;
  • перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;
  • после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;
  • совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;
  • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.
Рекомендуем:  Стоит ли менять масло в двигателе, если оно почернело?

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

  1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
  2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
  3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
  4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями.

Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки.

Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково.

Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами.

Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место.

Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока.

Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла.

Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца.

Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107.

Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке.

Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м.

Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: